Preparación para proteger la pintura de tu moto (o coche)

Como en todo, para obtener un buen resultado se necesita una buena preparación. Esta preparación va en función de lo sucia que esté tu moto/coche, y del acabado final con el que te conformas.

Si echásemos los productos sobre el vehículo sucio, el producto se pegaría a la porquería, no a la chapa, y al lavar perderíamos el producto junto con la porquería, o bien la porquería quedaría debajo, bien protegida, y no se marcharía al lavar.







PRIMERO, LAVADO

Así que lo primero es hacer un buen lavado. Hay muchos métodos, pero yendo a lo básico: cubo, jabón y esponja... ¡¡¡NO!!!! ¡ESPONJA NO! Eso es del siglo pasado y acaba rayando (microrrayones: "swirls"). Mejor con un guante de microfibras, o toalla de microfibras, que no rayan (quita las etiquetas!). Pero ya hablaré otro día de lavar.


SEGUNDO, DESCONTAMINADO (OPCIONAL)

Los contaminantes, resumiendo, son esa porquería que no se marcha con jabón. Alquitrán, partículas de hierro, o de chimeneas, carbonilla, resinas de árbol, etc. Para quitar las más difíciles necesitaremos un producto específico.

Para las que son aceitosas como el alquitrán o la carbonilla, esas se van con queroseno o con WD40, que también usamos para limpiar la cadena de la moto. Ojo con el trapo que vayas a usar, que raya. Y aunque uses una toalla de microfibras nueva, esa ya sólo te va a servir para eso. Por supuesto si quieres puedes comprar productos que digan que son para eso.

Para las partículas férricas están los descontaminantes férricos. Es un spray que echas y donde encuentra hierro se vuelve morado. Aclaras y listo. Si visitas muchos polígonos tendrás mucha contaminación férrica en la chapa (en las llantas todos tenemos).

Además siempre hay alguna partícula pequeñísima que se queda metida en los pequeñísimos poros que tiene la pintura. Para eso se utiliza la "clay bar". Es como una plastilina, y con un trocito plano lo vas pasando como si fuese una esponja, sin apretar, sólo pasarla por encima de toda la chapa y cristales. Hay que hacerlo echando agua con jabón para que lubrique, porque es muy pegajosa, y las partículas que se le peguen podrían rayar. Si se te cae al suelo, la tiras y coges otro trozo.

La claybar siempre al final, para que se le peguen el menor número de partículas y así haya menos posibilidades de que rayen. Aún así y con todo el agua con jabón que eches, puede que la laca se ponga un poco mate en algunos puntos (marring). Ojo con las esquinas, no la pases sobre ellas, siempre en plano.


TERCERO, VUELTA A LAVAR

Un lavado rápido, para quitar bien los productos anteriores.

Y ahora sí, hay que secar. Con una toalla de secado, de microfibras (las de cuero las dejamos atrás en el s.XX).

Si pasas la mano notarás una suavidad en la pintura y cristales que nunca habrías imaginado en un vehículo. Pues con el pulido quedará todavía más suave.



CUARTO, PULIDO (OPCIONAL)

Todo lo anterior te debería haber llevado una hora, hora y media. Llegados a este punto hay que plantearse, ¿con el trabajo anterior es bastante o quiero un acabado todavía mejor?

Te recomiendo que hagas un pulido, aunque sea a mano, aunque la moto/coche sean nuevos. No va a pasar nada por pulir, sólo vas a sacar más brillo. Y si pasaste la claybar es casi obligatorio hacerlo para eliminar ese marring que dejaste al pasarla (como en la arista de la foto de abajo).

A ver, no te estoy diciendo que pulas el coche cada vez que vayas a proteger la pintura. Pero la primera vez sí te lo recomiendo, repito, aunque sea nuevo, y luego cada vez que veas que se necesita.

Si lo haces a mano además de brillo podrás conseguir quitar algunos arañazos pequeños, los típicos de arrastrar el pantalón por el depósito, o de uñas. Hasta los coches nuevos traen alguno de algún operario descuidado (el mío tenía marcas en el techo de apoyar la mano con algún anillo para abrir la puerta para enseñarlo). Con máquina podrás corregir cosas mayores, pero hay que tener mucha experiencia para no cagarla.

Olvídate de acoplar un disco a un taladro y cosas así. La puedes armar muy gorda si no sabes, porque esos acoples no están pensados para hacer acabados finos, están pensados para quitar óxidos y capas de pintura y cosas bastas. Mejor a mano.

Y como es a mano, es lo que más tiempo te va a llevar, dependiendo del acabado que busques. De 2 horas en adelante. Los cristales no vas a ser capaz de pulirlos a mano, te aviso, son demasiado duros, ni te molestes. Tampoco pulas cosas mates, como algunas llantas, ¡que las sacarás brillo!

Yo he utilizado el pulimento Meguiar's Ultimate Compound con muy buenos resultados (lo conté aquí: Pulir la pantalla y quitar los arañazos), pero hay otros como los de Menzerna o 3M. Olvida el titanlux, kraft y toda esa basura que está pensada para portones de garaje y vallas, no para coches. Para aplicarlo, o una toalla de microfibras o con esponja de aplicar ceras.

Tras la pulida, hay que quitar los residuos. Así que o vuelves a lavar, o pasas una bayeta de microfibras con alcohol isopropílico al 30%.


QUINTO, SELLADO (POR FIN)

Por fin llegamos al sellado. Una vez sellado los contaminantes se pegarán al sellante, así que si el sellante se va, se irán los contaminantes con él. Además al quedar la superficie tan suave y lisa, a los contaminantes les costará trabajo encontrar poros donde agarrarse, así que serán menos también, y saldrán más fácil cuando lavemos por estar menos pegados.

Cuando tengamos que volver a aplicar sellante tendremos menos cantidad de contaminantes en la chapa y podremos saltarnos todos esos pasos anteriores. Por eso es tan importante hacerlo bien la primera vez, además de para no sellar encima de la porquería.

Si vas a hacerlo con cera carnauba o con sellante sintético, como la cera te dura un mes o dos como mucho, tendrás que quitar la cera antigua lavando con agua caliente y desengrasante, y volver a encerar. Por eso ojo al lavar en las gasolineras, que tienen agua caliente y sus jabones son muy agresivos, te puedes quedar sin cera en un par de lavados.


Si lo haces con sellantes modernos de spray, como el Turtle Wax Hybrid Sealant o el Sonax BSD, cada 5-6 lavados echas una nueva capa y listo. Como son tan fáciles...

Si pones un cerámico entonces ya no. Cada 6 meses podrías echar un "rejuvenecedor" de cerámico y ya está. Cumplidos los 2-3 años de duración verás cómo se mantiene y decidirás si volver a poner cerámico u otra cosa.

(coche con Cquartz, cerámico)

¿Y cómo sabes si el producto que echaste ya no funciona?

Pues porque dejará de crear gotitas (beading) cuando llueva o lo laves y el agua no resbalará tan bien. Lo notarás.

Cuando hay algún producto sellante aplicado, el agua resbala de maravilla y se crean gotas. A medida que se pierde el producto el agua empezará a ser una película (sheeting), y luego ya ni eso.

Y creo que con esto ya está todo lo que necesitas saber. Ahora sólo queda que te decidas.